नेपाल में सोलो ट्रेकिंग: एवरेस्ट नेशनल पार्क

2024 लेखक: Cyrus Reynolds | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-02-08 01:46

"ओम मणि पद्मे हम ।"

नेपाल में सोलो ट्रेकिंग के दौरान मैंने कई बार संस्कृत मंत्र सुना, लेकिन इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा मीठा था। मैंने नैक चीज़ के ट्रेल लंच से एक शेरपा के लाल गाल वाले चेहरे की ओर देखा। वह सूर्योदय के बाद से सामना करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, उसने मुझे बर्फीले तूफान में चलने के लिए कहा। उनकी टाइमिंग अच्छी थी: मैं थक कर हार गया था।

मुझे यकीन नहीं है कि दो हफ्ते पहले थाईलैंड में एक खूबसूरत समुद्र तट पर बैठे हुए जमे हुए, थके हुए, और सांस की कमी की आवाज को आमंत्रित करने के लिए क्या किया गया था। लेकिन जैसा कि जॉन मुइर ने कहा, पहाड़ बुला रहे थे, और मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। पागलपन के एक क्षण में, मैंने काठमांडू के लिए एक उड़ान पकड़ी और अपने जीवन के सबसे महान कारनामों में से एक शुरू किया: सागरमाथा (एवरेस्ट) राष्ट्रीय उद्यान में अकेले ट्रेकिंग के 19 दिन।

काठमांडू व्यस्त था। मैंने कुछ दिन मंद रोशनी वाली दुकानों में नॉकऑफ़ एडवेंचर गियर के लिए सौदेबाजी में बिताए। इसके बाद, मैंने एक स्थलाकृतिक नक्शा पकड़ा-एक जैसे मैंने सेना में पढ़ना सीखा था। एवरेस्ट बेस कैंप वसंत ऋतु में एक लोकप्रिय स्थान है, इसलिए मैंने राष्ट्रीय उद्यान को दक्षिणावर्त घुमाने की योजना बनाई। पार्क के पश्चिमी किनारे के शांत, शांत पर अकेले ट्रेक की शुरुआत करने से सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाली पगडंडियों से बचने में मदद मिलेगी।

मैं जानता था कि हिमालय में अकेले ट्रेकिंग करना एक बिल्कुल अलग अनुभव होगा।इन प्राचीन स्थानों में एकांत एक आशीर्वाद होगा, और मैं अपनी गति चुन सकता था। मैंने अपना सामान ले जाने की योजना बनाई, जो लगभग 30 पाउंड गियर और पानी के लिए काम करता था। गाइड और कुली आय के लिए पर्यटन पर निर्भर हैं, इसलिए ट्रेक के बाद, मैंने सभी उपकरण और बचे हुए पैसे सीधे परिवारों को दे दिए।

सुरक्षा एक स्पष्ट चिंता थी। मैंने थमेल के धुएं से भरे पब में मिले अनुभवी गाइडों से सलाह मांगी। वे मज़ेदार पात्र थे, जो कहानियों और जीवन से गुलजार थे। कुछ लापता उंगलियां शीतदंश से खो गईं। मैंने उपहास किया जब उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उच्च ऊंचाई पर स्निकर्स प्रतिष्ठित थे, लेकिन वे सही थे: बस एक जमे हुए कैंडी बार को कुतरने से ट्रेल पर एक बुरे दिन के बाद आत्माओं को उठा सकता है।

हिमालय में प्रवेश

लुक्ला के लिए उड़ान समान भागों में प्राणपोषक और भयानक है, और उत्साह काठमांडू के हवाई अड्डे में शुरू होता है। प्रति यात्री केवल 10 किलोग्राम (22 पाउंड) सामान भत्ता के साथ, चेक-इन पर प्राचीन पैमाने की जांच की गई। एक छोटे, टर्बोप्रॉप विमान में पतली हवा के माध्यम से उड़ते समय वजन काफी चिंता का विषय है। उत्साहित यात्रियों ने कई भाषाओं में बातचीत की; रोमांच हम पर था।

लुक्ला के लिए उड़ान भरते समय, सबसे अच्छे बर्फ से ढके दृश्यों के लिए बाईं ओर बैठें-यह मानते हुए कि आप खुले कॉकपिट में शो से अपनी आँखें हटा सकते हैं। 45 मिनट की उड़ान की अवधि के लिए, हमने पहाड़ों पर हांफते हुए और कोपिलॉट पर गॉकिंग के बीच बारी-बारी से काम किया, जो जाम लीवर को पंप कर रहा था और फ्लैशिंग ब्रेकर को रीसेट कर रहा था। ट्रिप लगभग $5 प्रति मिनट in. में काम करती हैहवा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने पैसे के मूल्य से अधिक मिल गया है।

लुक्ला में तेनजिंग-हिलेरी हवाई अड्डे (LUA) को "दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डे" के रूप में जाना जाता है। छोटी लैंडिंग पट्टी में 11 डिग्री का ढलान है और पत्थर की दीवार पर समाप्त होता है। यदि दृष्टिकोण के दौरान हवा बदलती है, जैसा कि पहाड़ों में होने की संभावना है, तो दूसरे प्रयास के लिए ऊपर खींचने का समय नहीं है। लैंडिंग को रोकने के लिए, स्तर के नेतृत्व वाले पायलटों को पहाड़ में उड़ना पड़ता है। ग्रे ग्रेनाइट सामने की खिड़कियों के माध्यम से दृश्य को तब तक भर देता है जब तक कि आप (उम्मीद है) क्षणों के बाद डगमगाने वाले पैरों से नीचे नहीं उतरते। जाने से पहले मैंने अपने कुशल पायलटों को धन्यवाद दिया। टेरा फ़िरमा पर वापस आकर वे भी उतने ही खुश लग रहे थे जितने बाकी सभी लोग।

हालांकि उड़ान जंगली है, आप जल्द ही महसूस करते हैं कि यह हिमालय तक पहुंचने के लिए एक उचित मार्ग है। मैंने रास्ते में एक बार तुरंत शांति देखी। काठमांडू के हॉर्न बजाने के शोर को याक ट्रेनों पर केवल हवा और घंटियों की आवाज़ से बदल दिया जाता है।

नेपाल में अप्रैल में कम आर्द्रता होती है, जिससे आकाश को एक तीखापन और अतिरंजित स्पष्टता मिलती है। मुझे लगा जैसे मैं हर दिशा में असंभव रूप से दूर देख सकता हूं, और जो मैंने देखा वह असली था। पहाड़ के परिदृश्य संसाधित करने के लिए लगभग बहुत सही हैं। एक मस्तिष्क बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। कोई भी सड़क, तार, संकेत या बाड़ किसी भी दिशा में महिमा को प्रभावित नहीं करते हैं। केवल केयर्न, पत्थरों के अनुकूल ढेर, मुझे याद दिलाने के लिए थे कि मैं अकेला नहीं था। कई ठंढी सुबहों में उन्होंने खामोशी से मुझे राह दिखाई।

चलने के दूसरे दिन मैं नामचे बाजार पहुंचा। नामचे एक केंद्र है और अंतिम समय की आवश्यक चीजों जैसे कि ऐंठन के लिए अंतिम पड़ाव हैऔर पिज्जा। यह एटीएम का उपयोग करने का अंतिम अवसर भी है। बेकरी शाम के समय मीठे व्यंजन और स्क्रीन वृत्तचित्र पेश करते हैं। वातावरण सामाजिक और जीवंत है। नए आए ट्रेकर्स ऊंचाई पर जाने को लेकर उत्साहित हैं। नीचे उतरते थके हुए ट्रेकर्स नए भोजन विकल्पों और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का आनंद लेने के लिए दोगुना खुश हैं। हालांकि नामचे बाजार 11, 286 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन यह हिमालय के मानकों से कम है।

जल्दी से अभ्यस्त होने के लिए, मैंने अपने तीन दिनों का नामचे बाजार में बुद्धिमानी से पहाड़ की कहावत का पालन करते हुए इस्तेमाल किया "ऊंची चढ़ो, कम सोओ।" क्षेत्रीय पर्वतारोहण ने असाधारण दृश्यों से पुरस्कृत दिल को छू लेने वाले व्यायाम प्रदान किए। जाने से पहले, मैंने एक ठंडे शॉवर लेने के लिए भुगतान किया, 16 दिनों के लिए मेरा आखिरी, और बस के मामले में एक अतिरिक्त स्निकर्स बार खरीदा।

एवरेस्ट नेशनल पार्क में सड़कें नहीं हैं। सब कुछ कुलियों और याक द्वारा श्रमसाध्य रूप से किया जाना है। भारी भरी हुई याक ट्रेनें पगडंडियों के साथ खड़खड़ करती हैं। मुझे सलाह दी गई थी कि कभी भी उनके साथ पुल क्रॉसिंग साझा न करें, और हमेशा किनारे से सबसे दूर के रास्ते की तरफ झुकें। सलाह हाजिर थी। बाद में, मुझे रौंद दिया गया जब कई जानवर नीचे के ऊपर से गुजरते हुए एक हेलीकॉप्टर से चौंक गए। घबराए हुए जानवरों ने मुझे एक अच्छा पेट दिया और मेरे पैर का अंगूठा तोड़ दिया, लेकिन अगर मैं पगडंडी की चट्टान पर होता, तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया होता।

बर्फीले झरने और छोटे झरने आमतौर पर मेरे पीने का पानी प्रदान करते हैं। यह खूबसूरती से साफ था, लेकिन मैंने हमेशा पहले पानी का इलाज किया। जब तक आप शीर्ष पर खड़े होते हैं, जो वास्तव में एवरेस्ट नेशनल पार्क में एक विकल्प है, आपको यह मान लेना चाहिए कि एक समझौता अधिक है और प्रदूषण को नीचे की ओर भेज रहा है। मैंशुष्क हवा और ऊंचाई बढ़ने के कारण निर्जलीकरण को दूर करने के लिए एक दिन में दो गैलन से अधिक पानी पी रहा था।

शाम में, मैं अन्य ट्रेकर्स के साथ चाय के लॉज में याक-गोबर जलाने वाले स्टोव के आसपास मंडराता था। बातचीत नंबरों की एक अस्पष्टता बन गई। एक अच्छे कारण के लिए ऊंचाई हर किसी के दिमाग में सबसे आगे रहती है: यदि आप गणित में गड़बड़ी करते हैं तो यह एक हत्यारा हो सकता है। जब सब ठीक हो जाता है, तब भी कम ऑक्सीजन उपलब्ध होने से शरीर को अजीबोगरीब चीजें होती हैं। आप शारीरिक रूप से रूपांतरित होते हैं क्योंकि रक्त को मोड़ने के लिए नई केशिकाएं विकसित होती हैं। एक सप्ताह के ट्रेक पर, आपको स्वाद मिलेगा। लेकिन एक स्वयंसेवी डॉक्टर के अनुसार, लंबे समय तक रहने से वास्तव में चीजें "अजीब हो जाती हैं।" वह सही थी।

नींद आसानी से नहीं आती, चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों न हों, और सपने साइकेडेलिक कार्निवल हैं। ऑक्सीजन ले जाने के लिए शरीर अधिक लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। जगह बनाने के लिए, अन्य तरल पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। किसी भी रात में 10 बार शौचालय जाना असामान्य नहीं है। दुर्भाग्य से, वे शौचालय अक्सर ट्रेल लॉज में ठंडे हॉलवे के सिरों पर पाए जाते हैं। सबसे खराब बाहर बर्फीले घरों में हैं, लेकिन कम से कम आपको सितारे देखने को मिलते हैं।

पगडंडी के किनारे लगे बिना रुके लॉज रूम घर के अंदर कैंपिंग जैसा महसूस होता है। लगभग 7 बजे मुड़ने से पहले। हर रात, मैंने अपनी बोतलों में उबलते पानी को बेड वार्मर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए डाला। हर सुबह वे भारी कंबल के नीचे जमी हुई थीं। समुद्र तल पर सनबर्न और नारियल पेय के बारे में कल्पना करते हुए कई रातें बिताईं। इस बीच, जमी हुई सांसों के बादल मौसम प्रणालियों की तरह बिस्तर के ऊपर जमा हो गए।

चो ला दर्रा पार करना

मुझे पता था कि चो ला पास कठिन होने वाला है, और इसने निराश नहीं किया। मेरे नक्शे पर हंसमुख सुरागों ने मुझे बहुत लंबे समय तक भय से भर दिया था: "कठिन बर्फ पार करना," "चट्टानों के गिरने का खतरा," और "शिफ्टिंग क्रेवास।" ढीली मोराइन और अस्थिर ग्लेशियर के ऊपर खड़ी हाथापाई 17, 782 फीट की ऊंचाई पर खड़ी हो गई, जिससे एवरेस्ट बेस कैंप का रास्ता अवरुद्ध हो गया। चो ला राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी हिस्से को एवरेस्ट की लोकप्रिय पगडंडी से जोड़ने वाला एक पिंच-पॉइंट है। अगर मैं इसे पार नहीं कर सका, तो मुझे एक सप्ताह पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कड़ी मेहनत से अर्जित की गई उन्नति ज़ब्त हो जाएगी।

मैंने सुबह 4 बजे हेडलैम्प के साथ शुरुआत की, लेकिन चो ला सामान्य से अधिक मनमौजी था। एक दिन पहले मुझे फँसाने वाले सर्दियों के तूफान से बर्फ से रास्ता अस्पष्ट था। बर्फ से ढकी चट्टानें फिसल कर नीचे गिर गईं क्योंकि मैं अकेला ऊपर की ओर चढ़ गया। ऊपर की अनदेखी स्लाइड्स से बर्फ ने मुझे धूल चटा दी। परिस्थितियों के कारण उस दिन किसी भी समूह ने क्रॉसिंग का प्रयास नहीं किया। मैंने अपने चढ़ाई वाले डंडे के साथ ताजा छिपी हुई दरारों की जांच की। मुझे खुला और अकेला महसूस हुआ। कुछ चीजें उतनी ही परेशान करने वाली होती हैं जितना कि बोल्डर को कारों के आकार को अपने हिसाब से आगे बढ़ते हुए देखना। मैंने क्रॉसिंग का प्रबंधन किया, फिर एक ब्रेक लेने के लिए गिर गया, जबकि मेरी दाढ़ी में बर्फ जमा हो गई थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा- तभी अकेला शेरपा अपना मंत्र गाते हुए सही संकेत पर पहुंचा।

मैंने गोरख शेप तक जाने से पहले दो शानदार रातें ज़ोंगला में बिताईं, बेस कैंप से पहले आखिरी पड़ाव। मैंने अपना आखिरी कीमती स्निकर्स बार धीरे-धीरे और श्रद्धा से खाया। एक सप्ताह में दो शीतकालीन-अस्तित्व परिदृश्यों के बाद, मेरे पास एक नया थावर्तमान का आनंद लेने के लिए प्रशंसा। कुंद होने के लिए, मैंने पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस किया। हिमालय में चुनौतियां कठिन हैं, लेकिन पुरस्कार अधिक हैं।

एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचना

विडंबना यह है कि एवरेस्ट बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट दिखाई नहीं देता। मैंने स्वयं पवित्र माता का सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्राप्त करने के लिए अंधेरे में "पहाड़ी" से सटे कला पत्थर तक चढ़ाई शुरू की। 18, 500 फीट (5, 639 मीटर) पर, मुझे सूर्योदय और इस दुनिया के शीर्ष की एक शानदार झलक मिली। जैसे ही मैं सांस के लिए हांफ रहा था, प्रचंड हवा में प्रार्थना के झंडे बेतहाशा फड़फड़ाए। काला पत्थर के ऊपर ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल से केवल 50 प्रतिशत ही है। जहां तक कई ट्रेकर्स का सवाल है, यह हिमालय में मेरे द्वारा अनुभव की जाने वाली सबसे ऊंची ऊंचाई थी। मैंने यह कल्पना करने की कोशिश की कि मेरे सामने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने पर केवल 33 प्रतिशत ऑक्सीजन के साथ पर्वतारोही क्या महसूस करेंगे।

अगले दिन, अनिश्चित मौसम के बावजूद, मैंने एवरेस्ट बेस कैंप तक तीन घंटे की पैदल दूरी तय की। मुझे घबराहट और चक्कर महसूस हुआ। माउंट एवरेस्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद बचपन का सपना साकार हुआ। जब मैं पहुंचा तो मेरे चेहरे पर खुशी के आंसू जमने लगे।

सप्लाई के आते ही हेलिकॉप्टर ऊपर की ओर गरजने लगे। चढ़ाई का मौसम शुरू होने के साथ, माहौल गुलजार और उन्मादी था। मैं बीबीसी और नेशनल ज्योग्राफिक की कैमरा टीमों से मिला। मैंने श्रद्धा के साथ खुंबू हिमपात को छुआ, एवरेस्ट तक के मार्ग की शुरुआत और सबसे खतरनाक वर्गों में से एक। मैं जहां खड़ा था, उससे आगे जाने के लिए $11,000 की चढ़ाई परमिट की आवश्यकता है।

अपने ट्रेक के दौरान कई बार की तरह, मुझे बैरोमीटर का दबाव कम हुआ महसूस हुआ। मेरे कान फट गए क्योंकि खराब मौसम ने जल्दी से झपट्टा मारा। मुझे जितनी जल्दी चाहिए था, मुझे बेस कैंप छोड़ना पड़ा, लेकिन विकल्प एक अजनबी के तंबू में रात भर रहने के लिए भीख माँगना होता! मैं जल्दी से वापस गोरख शेप की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही बर्फ बग़ल में उड़ी और भंगुर चट्टानें मेरे चारों ओर खिसक गईं, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। किसी तरह, मुझे पता था कि सब कुछ ठीक होने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाकी जीवन में क्या रोमांच है, दुनिया के शीर्ष पर मैंने जो समय बिताया वह हमेशा के लिए मेरा होगा।

मैंने उतरते समय "ओम मणि पद्मे हम" गाया।