गुजरात, भारत में कच्छ जिले के हस्तशिल्प

2024 लेखक: Cyrus Reynolds | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-02-08 01:46

मैं और मेरे पति तीन महीने से व्यस्त और भीड़-भाड़ वाले मुंबई में रह रहे थे, जब हमने भरत नाम के एक व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे ऑटोरिक्शा में खुद को एक गंदगी वाली सड़क से टकराते हुए पाया। हम अरंडी के तेल के खेतों, पक्षियों से भरे दलदल और मीलों समतल रेत से घिरे हुए थे। हमने कभी-कभी मिट्टी की छोटी-छोटी झोंपड़ियों और महिलाओं और लड़कियों को सिर पर पानी का घड़ा लेकर चलते हुए देखा होगा। एक बिंदु पर, हम एक बड़े पानी के छेद के पास रुक गए जहाँ ऊंट और भैंस शराब पीते थे और तैरते थे, जबकि कुछ चरवाहे पास में निगरानी रखते थे।

हम गुजरात के कच्छ जिले में थे, भारतीय राज्य महाराष्ट्र, जहां मुंबई स्थित है, और उत्तर में पाकिस्तान की सीमा के बीच स्थित है। यह सुदूर और ग्रामीण भारत था, जो चहल-पहल वाले बॉम्बे (मुंबई का पुराना नाम जिसे ज्यादातर स्थानीय लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं) से काफी अलग था, जिसका हम इस्तेमाल करते थे। मुंबई रंग-बिरंगे कपड़े पहने लोगों की भीड़ से भरी हुई है, जो अपनी तंग गलियों में और उसके आसपास दौड़ रहे हैं, साइकिल और ऑटोरिक्शा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो भद्दी टैक्सियों के चारों ओर हॉर्न बजाते हैं। पूरे शहर में प्रदूषण का घना, धूसर कोहरा छाया हुआ है, निजी स्थान का आना मुश्किल है, और लगभग हर जगह बदबू और आवाज़ों की बौछार आपको घेर लेती है-मुंबईमानवता के साथ कंपन और अपने तरीके से, सुंदर है। लेकिन थकाऊ भी।

हम भागने के लिए कच्छ आए थे, विस्तृत खुली जगहों और आश्चर्यजनक प्रकृति में आनंद लेने के लिए, और कारीगरों से मिलने के लिए हमने बहुत कुछ सुना। भारत में हमारा समय हमें पूरे विशाल देश में ले गया, जिसमें स्वर्ण त्रिभुज और उससे आगे के लोकप्रिय पड़ाव भी शामिल थे, लेकिन हम कुछ अलग खोज रहे थे, कहीं कम यात्रा की। हमारे दोस्तों ने वादा किया था कि कच्छ भारत या दुनिया के किसी अन्य हिस्से की तरह नहीं था। और वे सही थे।

भुज के लिए अपना रास्ता बनाना

भुज, कच्छ का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान सीमा से केवल 3 घंटे की दूरी पर है। वहां जाने के लिए हमें मुंबई से गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के लिए उड़ान भरनी पड़ी और फिर पश्चिम की ओर आठ घंटे की ट्रेन ली। (हालांकि भुज के लिए उड़ान भरना वास्तव में एक विकल्प है।)

भुज कुछ फीका सा है। दीवार वाले पुराने शहर की स्थापना 1500 के दशक में हुई थी और भारत में 1947 में एक गणतंत्र की स्थापना तक सैकड़ों वर्षों तक राजपूतों के जडेजा राजवंश, सबसे पुराने हिंदू राजवंशों में से एक का शासन था। भुज में एक बड़ा पहाड़ी किला है जो साइट थी मुगलों, मुसलमानों और अंग्रेजों के हमलों सहित कई लड़ाइयाँ। शहर में कई भूकंप भी आए हैं, सबसे हाल ही में 2001 में, जिसके परिणामस्वरूप प्राचीन इमारतों का विनाशकारी विनाश हुआ और कई लोगों की जान चली गई। जबकि वर्षों में कुछ सुधार किए गए हैं क्योंकि हमने अभी भी कई आधी-अधूरी इमारतों और बर्बाद सड़कों को देखा है।

जब हम अंत में बुहज पहुंचे, तो हमारा पहला पड़ाव आइना महल था, जो 18 वीं शताब्दी का एक महल था, जो अब एक संग्रहालय है। हम देख रहे थेप्रमोद जेठी के लिए, वह व्यक्ति जिसने (शाब्दिक रूप से) कच्छ, उसके इतिहास, जनजातियों और आदिवासी हस्तशिल्प पर पुस्तक लिखी थी। आइना महल संग्रहालय के पूर्व क्यूरेटर और कच्छ के 875 गांवों और निवासियों के निवासी विशेषज्ञ के रूप में, श्री जेठी से बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं है।

हमने उसे आइना महल के बाहर बैठा पाया और जो हम देखना चाहते थे उस पर चर्चा करने के बाद, उसने हमारे लिए एक यात्रा कार्यक्रम बनाया और हमें एक ड्राइवर और गाइड-भारत से जोड़ा। अगली सुबह, बहारत ने हमें अपने ऑटोरिक्शा में बिठाया और हम शहर को पीछे छोड़ते हुए अपने रास्ते पर थे।

कच्छ के गांव

अगले तीन दिन गांवों की खोज करने, विभिन्न जनजातियों और उनके अविश्वसनीय हस्तशिल्प के बारे में जानने और इतने उदार लोगों से मिलने का बवंडर था जिन्होंने हमें अपने घरों में आमंत्रित किया। और ये कौन से घर थे! हालांकि छोटा (केवल एक कमरा), यह बताना आसान था कि कच्छ के लोगों के लिए कलात्मकता कितनी महत्वपूर्ण है। ये केवल साधारण मिट्टी की झोपड़ियाँ नहीं थीं: कई को अंदर और बाहर से ढके हुए थे, जो कि गढ़ी हुई मिट्टी में चिपके हुए थे, ताकि वे धूप में चमकें, जबकि अन्य चमकीले रंगों में चित्रित किए गए। विस्तृतअंदर दर्पण का काम चलता रहा, कभी फर्नीचर का काम करता, टीवी और बर्तन रखता, और कभी शुद्ध सजावट का काम करता।

तीन दिनों के दौरान, हम कई अलग-अलग जनजातियों (धनेता जाट, घारसिया जाट, हरिजन और रबारी) के लोगों से मिले, जो लुदिया, धोर्डो, खोदाई, भिरेंदियारा, खावड़ा और होडका गांवों के बीच रहते थे। लगभग कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता था (जो कि ज्यादातर शहरी भारतीय करते हैं), इसके बजाय एक स्थानीय बोली और कुछ हिंदी बोलते हैं। भाषा की बाधा और गांवों के बीच काफी दूरी के साथ हमने जल्दी ही देखा कि कच्छ में एक जानकार गाइड का होना कितना आवश्यक है। भारत के बिना, हम लगभग उतना ही देख या अनुभव नहीं कर पाते।

भारत के माध्यम से हमने जाना कि ज्यादातर पुरुष खेतों में काम करते थे, गायों और भेड़ों को चराते थे, जबकि महिलाएं घर की देखभाल करती थीं। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश या अर्ध-घुमंतू हैं और वे कच्छ में जैसलमेर, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान जैसे स्थानों से समाप्त हुईं। प्रत्येक जनजाति के पास एक विशिष्ट प्रकार के कपड़े, कढ़ाई और गहने होते हैं। उदाहरण के लिए, जाट महिलाएं गले के टुकड़ों पर जटिल चौकोर कढ़ाई सिलती हैं और उन्हें लाल रंग के कपड़े पहनती हैं, जबकि पुरुष सभी सफेद परिधान बटन और सफेद पगड़ी के बजाय टाई के साथ पहनते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है, तो रबारी महिलाओं को एक विशेष सोने का हार दिया जाता है, जो कि आकर्षण की तरह दिखता है। करीब से निरीक्षण करने पर (और एक स्पष्टीकरण के साथ), यह पता चला कि इनमें से प्रत्येक आकर्षण वास्तव में एक उपकरण है: एक टूथपिक, ईयरपिक और नेल फाइल, सभी ठोस सोने से बने होते हैं। रबारी महिलाएं कई कान छिदवाने में जटिल झुमके भी पहनती हैं जो उनके लोब को फैलाते हैं और कुछ पुरुषों के पास हैबड़े कान के छेद भी। हरिजन महिलाएं बड़ी डिस्क के आकार की नाक के छल्ले, चमकीले रंग और भारी कढ़ाई वाले अंगरखे, और अपनी ऊपरी बांहों पर सफेद कंगन के ढेर और उनकी कलाई से ऊपर की ओर रंगीन कंगन पहनती हैं।

भारत हमें ग्रामीणों से मिलने के लिए विभिन्न घरों में ले गया। हर कोई बेहद स्वागत करने वाला और मिलनसार था, जिसने मुझे प्रभावित किया। युनाइटेड स्टेट्स में, जहां से मैं हूं, किसी अजनबी के घर पर आगंतुक को लाना अजीब होगा, बस यह देखने के लिए कि वे कैसे रहते हैं। लेकिन कच्छ में हमारा खुले दिल से स्वागत किया गया। हमने भारत के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के आतिथ्य का अनुभव किया, खासकर उन लोगों के साथ जो काफी गरीब थे और बहुत कम थे। उनके रहन-सहन की स्थिति कितनी भी विनम्र क्यों न हो, वे हमें अंदर बुलाते थे और हमें चाय पिलाते थे। यह एक सामान्य शिष्टाचार था और इसने गर्मजोशी और उदारता की अचूक भावना पैदा की जो कभी-कभी एक यात्री के रूप में आना मुश्किल हो सकता है।

कच्छ के जनजातीय हस्तशिल्प

जब हमने कच्छ की यात्रा की, तो कुछ लोगों ने हमें अपने कुछ हस्तशिल्प बेचने की कोशिश की और मुझे चांदी के मोटे कंगन पहनने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि अन्य ने हमें काम करने के दौरान उन्हें देखने की अनुमति दी। कई लोगों ने हमें खाना दियाऔर चाय, और हम कभी-कभी दोपहर का भोजन करते थे, चपाती फ्लैटब्रेड और सब्जी करी के साधारण भोजन के लिए कुछ रुपये देने की पेशकश करते थे। शिल्प गाँव से गाँव में भिन्न होते हैं लेकिन सभी प्रभावशाली थे।

खावड़ा गांव में सजाए गए टेराकोटा मिट्टी के बर्तनों की अनूठी शैली है। पहिया पर फेंकने और आकार देने के लिए पुरुष जिम्मेदार हैं, जबकि महिलाएं मिट्टी आधारित पेंट का उपयोग करके साधारण रेखा और डॉट सजावट पेंट करती हैं। हमने देखा कि एक महिला एक प्लेट को टर्निंग स्टैंड पर रखती है जो धीरे-धीरे घूमती है क्योंकि वह पूरी तरह से समान रेखाएं बनाने के लिए एक पतला ब्रश रखती है। सजावट के बाद, मिट्टी के बर्तनों को सूखी लकड़ी और गाय के गोबर द्वारा संचालित ओवन में पकाने से पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर इसे गेरू, एक प्रकार की मिट्टी में लेपित किया जाता है, ताकि इसे प्रतिष्ठित लाल रंग दिया जा सके।

निरोना गांव में, जहां सैकड़ों साल पहले पाकिस्तान से कई हिंदू प्रवासी आए थे, हमने तीन प्राचीन कलाकृतियां देखीं: हस्तनिर्मित तांबे की घंटियां, लाख के बर्तन, और रोगन पेंटिंग। कच्छ के लोग जानवरों पर नज़र रखने के लिए ऊंट और भैंस के गले में तांबे की घंटियों का इस्तेमाल करते हैं। हम हुसैन सिद्धिक लुहार से मिले और उन्हें पुनर्नवीनीकरण धातु के स्क्रैप से तांबे की घंटियों को हथौड़े से मारते हुए देखा और वेल्डिंग के बजाय इंटरकनेक्टेड नॉच का उपयोग करके उन्हें आकार दिया। घंटियाँ 13 विभिन्न आकारों में आती हैं, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक। हमने कई खरीदे क्योंकि वे, निश्चित रूप से, सुंदर बाहरी झंकार और सजावट भी बनाते हैं।

निरोना की जटिल लाह का काम एक शिल्पकार द्वारा किया जाता है जो अपने पैरों से खराद का संचालन करता है, उस वस्तु को कताई करता है जिसे वह आगे पीछे करना चाहता है। पहले उसने खांचे को लकड़ी में काटा, फिर लाह को लेकर लगायाएक रंगीन राल स्टब और इसे घूमने वाली वस्तु के खिलाफ पकड़े हुए। घर्षण मोमी पदार्थ को वस्तु पर पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्मी पैदा करता है, इसे रंग देता है।

फिर हम एक ऐसे परिवार के आठवीं पीढ़ी के सदस्य अब्दुल गफूर काहत्री से मिले, जिन्होंने 300 से अधिक वर्षों से रोगन कला का निर्माण किया है। परिवार अंतिम शेष है जो अभी भी रोगन पेंटिंग बना रहा है और अब्दुल ने अपना जीवन दुनिया के साथ साझा करके और अपने परिवार के बाकी हिस्सों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि रक्त रेखा जारी रहे, मरने वाली कला को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने और उनके बेटे जुम्मा ने हमारे लिए रोगन पेंटिंग की प्राचीन कला का प्रदर्शन किया, सबसे पहले अरंडी के तेल को एक गूदे के पेस्ट में उबालकर और विभिन्न रंगीन पाउडर मिलाकर। फिर, जुम्मा ने एक पतली लोहे की छड़ का उपयोग करके पेस्ट को ऐसे डिज़ाइनों में फैलाया जो कपड़े के एक आधे हिस्से पर पेंट किए गए थे। अंत में, उसने कपड़े को आधा में मोड़ दिया, डिजाइन को दूसरी तरफ स्थानांतरित कर दिया। पूरा किया गया टुकड़ा एक जटिल सममित पैटर्न था जो बहुत ही सटीक रंगों के फटने की नकल करता था। मैंने पेंटिंग की यह विधि पहले कभी नहीं देखी थी, सामग्री से लेकर तकनीक तक।

सभी अविश्वसनीय मानव निर्मित कला के अलावा, हमें प्रकृति माँ की सबसे बड़ी कृतियों में से एक भी देखने को मिली। एक दोपहर, भरत हमें महान रण में ले गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान है। यह थार रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है और सीधे सीमा पार पाकिस्तान तक जाता है। भरत ने हमें बताया कि सफेद रेगिस्तान को पार करने का एकमात्र तरीका ऊंट के माध्यम से और उसे देखने के बाद-और चलना हैयह-मुझे उस पर विश्वास है। कुछ नमक सूखा और कठोर होता है लेकिन आप जितना आगे जाते हैं, उतना ही दलदली हो जाता है और जल्द ही आप खुद को खारे पानी में डूबते हुए पाते हैं।

अपने तीन दिनों के गाँव की खोज के दौरान, हमने एक रात एक ऐसे होटल में बिताई, जिसने भुज में बेहतर दिन देखे थे और एक रात होडका के शाम-ए-सरहद विलेज रिज़ॉर्ट में, एक आदिवासी-स्वामित्व वाले गाँव में और एक रात बिताई थी। संचालित होटल। कमरे वास्तव में पारंपरिक मिट्टी की झोपड़ी और "इको-टेंट" हैं जिन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ अद्यतन किया गया है, जिसमें संलग्न बाथरूम भी शामिल हैं। झोपड़ियों और तंबुओं में विस्तृत दर्पण का काम है जो हमने लोगों के घरों में देखा, साथ ही चमकीले वस्त्र और खावड़ा मिट्टी के बर्तनों को भी दिखाया।

होदका में अपनी आखिरी शाम को, होटल के ओपन-एयर डाइनिंग टेंट में स्थानीय व्यंजनों का बुफे खाने के बाद, हम कुछ अन्य मेहमानों के साथ एक अलाव के आसपास एकत्र हुए क्योंकि कुछ संगीतकारों ने स्थानीय संगीत बजाया था। हमने जो भी कला देखी थी, उसके बारे में सोचते हुए, मेरे साथ ऐसा हुआ कि इनमें से कोई भी सामान इसे संग्रहालय में बनाने की संभावना नहीं है। लेकिन इसने इसे कोई कम सुंदर, कोई कम प्रभावशाली, कोई कम प्रामाणिक, या कला कहलाने के योग्य नहीं बनाया। हमारे कला देखने को संग्रहालयों और दीर्घाओं तक सीमित करना और केवल "शिल्प" लेबल वाली चीज़ों को नीचा दिखाना आसान हो सकता है। लेकिन शायद ही हमें सच्ची कला ऐसी सरल सामग्रियों से बनाई जाती है, जिसमें परिवार के सदस्यों के बीच सैकड़ों वर्षों से चली आ रही विधियों का उपयोग करके, ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो गैलरी की दीवार पर लटकी हुई किसी भी चीज़ की तरह सुंदर होती हैं।